RC Elétrico - o fórum de automodelismo elétrico!

Estes “genéricos” 1/10 da HSP, Himoto, Exceed, AMax, Hedcat, etc, estão aparecendo muito aqui na comunidade. Eu já tenho uma certa experiência com eles e toda vez que me perguntam eu tenho que postar um “livro” sobre como melhorá-los. Muitas das dicas são receita de bolo, não tem mistério, segue a receita que funciona. Então abaixo tem as dicas completas e sempre que alguém perguntar passo o link

Manual elétrico
http://www.himotoracing.com/manual/1-10_EP_Model.pdf

Manual Glow
http://www.himotoracing.com/manual/MANU ... -BUGGY.pdf
http://www.himotoracing.com/manual/MANU ... ENSION.pdf

Algumas observações:
Estes modelos 1/10 genéricos fabricados pela HSP e revendidos por diversas marcas apesar de ser Chinesa não é uma cópia de qualquer outro chassis, ele foi desenvolvido pela HSP, porem algumas peças e engrenagens de outros modelos são compatíveis.

Dados importantes:
Relação do diferencial – 2,92 (38/13)
Pitch da coroa/pinhão – 42
ESC Brushed – Motor até 13T
ESC Brushless – Até 70A

Lojas de venda e peças de reposição e upgrade:
http://www.hobbydelivery.com.br (Brasil)
http://www.milinfohobby.com.br (Brasil)
http://www.classihobby.com.br (Brasil)
http://www.hobby-control.com (Internacional)
http://www.raidentech.com (Internacional)
http://www.miracle-mart.com (Internacional)
http://www.himotoracing.com (Internacional)
http://www.exceedrc.com (Internacional)
http://www.toysonics.com (Internacional)
http://www.wonderhobby.com (Internacional)
http://www.nitrorcx.com (Internacional)
http://www.xenonproject.com (Internacional)
http://www.nitrorc.com.br - Não recomendo, comprei neste site porque estava com pressa, mas eles compraram de fora e mandam para mim, ou seja, demora muito, parece que não trabalham com estoque.

Ajustes possíveis no chassis
TOE rodas dianteiras
Cambagem dianteira e traseira
Pressão do diferencial (óleo)
Pressão do salva servo
Ponto de lincagem braços servo (2 opções)
Ponto de lincagem salva servo (2 opções)
Ponto de lincagem camber traseiro (4 opções)
Ponto de lincagem camber dianteiro (3 opções)
Ponto de lincagem da direção suporte das rodas dianteiras (2 opções)
Molas (espaçadores ou rosca)
Altura do chassis (2 a 3 pontos na bandeja e 3 a 6 nas torres)
Altura da bolha
Relação motor (maior coroa pith42 64P, pith48 75P)

Informações gerais:

Caixa do diff – São de engrenagens de aço, o “miolo” apesar de não vir com óleo ele tem vedação para usar óleo e dar pressão. São diferenciais extremamente duráveis com as melhores características possíveis. Caso o automodelo vem tendo as engrenagens quebradas é porque as bandejas estão subindo muito esmagando os dogbones que por sua vês transmite o impacto para dentro das caixas dos diferenciais. Usar batentes nos amortecedores.

Amortecedores – Os amortecedores originais de plástico não permitem troca das buchas, com o tempo eles começarão a vazar e não terão manutenção. Os amortecedores de alumínio permitem a substituição de todas as peças de desgaste, maior durabilidade e precisão com o ajuste de pressão das molas por rosca. Os modelos PRO genéricos já vem com amortecedores de alumínio.

Bateria original 1800mah – Não presta. Testei no ciclador eletrônico e forneceu os 1800mah, mas a descarga é muito fraca e autonomia baixa mesmo usando motor latinha, só de trocar a bateria por uma Lipo mesmo com o latinha fica muito (MUITO!) mais rápido. Vai ter que comprar carregador especial para Lipo, não use o carregador original que serve somente para NiMH. É o primeiro upgrade recomendado.

Eixo principal – A partir do final de 2009 o eixo agora é maciço e inteiriço, perfeito. Antes era feito de um cano oco de alumínio com pontas presas por um pino, parecia gambiarra, sempre dava algum problema de amassar fácil, soltar os pinos e desgastes. Então se for do modelo antigo compre um eixo do modelo novo. Infelizmente o código da peça é o mesmo e a gente tem que ter bola de cristal para adivinhar quem tem do modelo novo ou ainda tem estoque do modelo antigo.

ESC Brushed 13T – Já tive quatro, somente 1 esta funcionando até hoje, mesmo com latinha da problema de fritar do nada ou a ré parar de funcionar. O manual fala que suporta até 13T, mas nem em sonho... Realmente a qualidade deste ESC é baixa. Fora que não existe configuração alguma, não tem cutoff para lipo nem nada. Com o preço de um combo tipo EZRun não vale a pela ficar perdendo tempo e dinheiro com Brushed, passa logo para um brushless.


ESC brushless 70A – Funciona como deve funcionar, o único problema é que não tem configuração (assim como o ESC brushed). Então se tiver afim de um auto para brincar nos fins de semana sem compromisso é ótimo, mas se tiver afim de levar a sério, competir e deixar o auto no limite da pista não vai dar certo. Um bom substituto são ESCs com pelo menos 60A para dar conta com uma certa folga para o motor original.

Bandeja da suspensão – As originais de plástico apresentam certa folga depois de algumas pancadas, principalmente nos offroad. É tentador comprar as de alumínio, mas não recomendo. O motivo é que numa pancada com as de alumínio em vez da bandeja absorver o impacto (somente plástico faz isto) ou quebrar ela vai transmitir a força para o suporte de plástico e este vai quebrar, ou se esta suporte também for de alumínio (tem de upgrade) ela também vai transferir a força para outra peça que no caso é o chassis e este vai quebrar. É preferível que em batidas fortes a bandeja quebre, pois é muito fácil de trocar e baratas (+ ou - $4 o par).

Chassis - Embora pareçam iguais os chassis dos onroad são diferentes dos offroad, o onroad é mais curto, a ponta faz um V para encaixar suporte do batente de espuma e também é um pouco mais estreito. Dessa forma o eixo cardã e o deck também são mais curtos. O resto como diferencial, engrenagens e suporte do motor são iguais.

Relação coroa x pinhão – A relação mais curta possível é coroa 64 / pinhão 17 x radio 2,92 = 10,99:1. Buggys e trucks já vem com coroa 64 dentes, onroad vem com coroa de 58 dentes. No buggy com motor 9T pinhão 19 dentes deu ótimos resultados, torque para retomadas e velocidade de sobre, no truck e truggy com motor 9T pinhão de 17 dentes deve ficar melhor, 19 dentes ficou muito no limite da temperatura. Onroad com pinhão 23 dentes coroa 58 dentes também fica dentro dos parâmetros.


Upgrades fundamentais:

Batentes nas haste dos amortecedores: (somente para offroad) - Os amortecedores destes automodelos offroads permitem que a bandeja suba muito, quando mais alto fica a bandeja menor é a folga do dogbone, chega num ponto onde não existe mais folga e o dogbone fica espremido entre o copo do suporte da roda e o copo do diferencial, imagine esta cena num salto, certamente o dogbone empenaria também transferindo um impacto enorme para o diferencial podendo destruí-lo. Para impedir este estrago basta usar batentes de borrachas (+ ou – 8mm) na haste dos amortecedores, assim os amortecedores não poderão encolher totalmente impedindo que as bandejas subam muito. Estes batentes são simples pedaços de borracha com furo de 3mm que devem ser instalados na haste dos amortecedores, algumas lojas de modelismo vendem, é algo muito barato e simples que pode prevenir grandes estragos.

Sextavados das rodas – Permitem que as porcas das rodas sejam bem apertadas sem problemas de prender as rodas. Os sextavados de plástico também podem quebrar a roda já que se “esparramam” dentro do encaixe da roda forçando o rompimento. Os sextavados de alumínio são tipo universais de 12mm, a espessura tem no mercado de 3 até 6mm, recomendo os de 6mm para deixar as rodas mais afastadas.

Óleo nos diferenciais – Os diferenciais servem para o automodelo fazer curvas permitindo que um lado das rodas tenha mais ou menos giro que o outro, porem esta solução traz um problema, a roda mais livre receberá todo o torque, assim se tiver como dar uma pressão a mais para a roda que continuar no chão o automodelo ganha estabilidade. Abra o diferencial, remova toda a graxa e preencha o miolo todo com óleo de silicone viscosidade entre 10.000 a 100.000 na traseira e 30.000 a 100.000 na dianteira. Óleo 10.000 não promove muita pressão e o 100.000 deixa com muita pressão, é uma questão de gosto de cada piloto. Nos onroad preparados para drift é necessário blocar, para fazer isso complete o miolo com cola quente, aquele bastão cola de silicone, não estraga, depois pode ser removido. Também pode ser usado um óleo de altíssima viscosidade como um 300.000.

Óleo nos amortecedores – Ou vem sem nada de óleo ou vem com pouco. Após refazer o óleo dos amortecedores o comportamento do automodelo será de maior estabilidade/controle. Para os amortecedores de plástico usar óleo de silicone 1000 para onroad e 2000 para offroad. Amortecedores de alumínio 500 para onroad e 700 para offroad.

Suporte das rodas dianteiras – Assim como em qualquer automodelo numa batida na dianteira o parafuso do suporte das rodas tende a sair e espanar o furo, na traseira é algo mais difícil de acontecer, mas na dianteira é muito comum. Com um jogo de suporte das rodas em alumínio o problema esta resolvido. Fundamental usar trava rosca em alumínio.

Dogbones – Os buggys e trucks vem muito altos e com isso os dogbones ficam numa inclinação muito acentuada causando vibração e desgaste, é possível ver como as rodas vibram só de segurar o auto na mão e acelerar, na dianteira é mais crítico ainda, ao fazer curva com toda a extensão os dogbones são arranhados pelos copos da roda a ponto de “comerem” boa parte do dogbone. Há casos de dogbones “voadores” nestes autos devido a estes problemas. Para resolver é só baixar uma medida na altura através das torres dos amortecedores, na dianteira ainda pode arranhar um pouco, é só limitar o ângulo das rodas. Existe o eixo universal como upgrade para os dogbones, apesar deste nome não tem nada de universal, existe um para cada modelo e será necessário dar uma olhada no manual.


Upgrades para pista e competições:

Eixo cardã – Se o eixo carda for do modelo antigo oco com pontas solidas trocar pelo modelo novo inteiriço.

Salva servo – O salta servo é muito ruim, ele rouba muito movimento. Para resolver este problema definitivamente é necessário anular o salva servo trocando ele por um braço em L fixo, a lincagem do HPI MT2 de alumínio serve. Porem é necessário ter um salva servo em algum lugar, senão na primeira batida o servo receberá todo o tranco. Instalar aqueles salva servos universais que vão direto na cruzeta do servo e tem ajuste de pressão por argolas, estes são excelentes e não roubam movimento. A dirigibilidade melhora muito.

Servo da direção – O servo original é similar a um Futaba S3003, não é roletado e relativamente fraco. Usando um servo roletado e com torque em torno de 10kg a diferença é gritante, respostas mais precisar e rápidas.

Copo dos eixos – Na caixa dos diferenciais são 3 copos em cada, 2 para os dogbones e 1 para o eixo cardã, os 3 copos apresentam problemas de desgaste prematuro. Os pinos dos eixos vão batendo com tanta força dentro dos copos que começam a abrir, chega num ponto onde o copo começa a prender o eixo podendo causar estragos em rolamentos, eixo, etc. Existe os copos da marca HPI código A558 melhores e compatíveis, ou melhor ainda HPI 72213 que são ainda mais resistentes.

Coroa de aço - Fundamental, é um excelente upgrade, simplesmente não da manutenção e até hoje com vários meses de uso não apresenta sequer desgastes. O modelo original de plástico além dos desgastes tem o pino do eixo que vai rasgando a coroa. O padrão da engrenagem é pitch 42, também conhecido como MOD 0,6mm.

Torre dos amortecedores – Nos onroad são de plástico e não existe a necessidade de troca por de alumínio ou qualquer material diferente, funciona perfeitamente, nos truck mesmo esquema, de plástico, absorvem o impacto e não deforma, já nos buggy existe problemas nos originais que são de alumínio, são finos e frágeis. Em qualquer capotada a torre dianteira bate no chão entortando para trás, em alguns casos o aerofólio bate e empurra a torre traseira para frente comprimindo a bolha, da para desentortar com alicate de bico, mas vai ficando cada vez mais mole até as torres rasgarem como papel. Todos os fabricantes disponibilizam duas torres de alumínio para o buggy,a original com o preço entre U$3 e U$5 e o modelo de upgrade entre U$14 e U$20, a upgrade é de alumínio muito mais resistente, não entorna fácil e tem espessura maior, extremamente leve, mesmo assim não é indestrutível. É uma peça muito bonita feita em CNC e recomendo que na torre dianteira seja colocado alguma proteção contra ralados ao capotar. No meu buggy coloquei umas arruelas grossas sobressalentes que ao capotar bate elas protegendo as torres. Em breve estarão disponíveis torres de fibra de carbono, upgrade definitivo.


Lista de upgrades originais:

* Sextavados de alumínio 102042;
Melhorias: O parafuso das rodas muito apertado fazem o de sextavado plástico segurar as rodas;
Observações: Existe o modelo HSP de Alumínio, mas serve qualquer sextavado de alumínio 12mm;

* Amortecedores de alumínio, Buggy e Rally 106004, Truck 108004, onroad e drift 102004:
Melhorias: Permite troca de buchas em caso de desgaste, ajuste por rosca;
Observações: Os modelos PRO já vem com eles;

* Eixo central do modelo novo (inteiriço):
Melhorias: Maior durabilidade;
Observações: Modelos 2010 em diante já vem com eixos inteiriços;

* Coroa de aço carbono 11184:
Melhorias: Incrivelmente durável e ainda promove menor desgaste no pinhão de latão;

* Caixa dos diferenciais em alumínio:
Melhorias: Preservam os diferenciais mesmo em caso de impactos dos dogbones;

* Salva servo de alumínio;
Melhorias: Não amassam com o tempo como acontece com os originais de plástico;
Observações: Ainda não fica 100%, rouba movimento, ideal é passar para braço fixo do MT2 + salva servo universal;

* Licagem da cambajem e direção em alumínio;
Melhorias: Não soltam nos impactos;
Observações: Não recomendo, muito jogo, eixo é frágil;

* Berço das rodas dianteiras em alumínio 102010:
Melhorias: Maior resistência e menos folga;

* Suporte das rodas dianteiras em alumínio 102011:
Melhorias: maior durabilidade;
Observações: A peça original de plástico é a primeira a espanar numa bancada, upgrade altamente recomendado;

* Suporte das rodas traseiras em alumínio 102012;
Melhorias: Maior durabilidade;


Lista de upgrades adaptáveis de outras marcas:

* Troca de coroa/pinhão para pith 48, coroa furação universal:
Melhorias: Padrão mais fácil de achar;
Adaptações: Necessário a compra do suporte da coroa do Tamiya TB03;
Observações: Com a coroa de aço upgrade HSP não faz sentido mudar o padrão;

* Engrenagens dos diffs aço carbono HPI MT2 86324 ou Titanium HPI 86336;
Melhorias: Ainda não sei se é melhor que originais genéricos;
Adaptações: Nenhuma;
Observações: O jogo de Titanium serve apenas no diferencial dianteiro;

* Salva servo universal alto torque direto no servo:
Melhorias: Não rouba movimento e não estraga com o tempo.
Adaptações: nenhuma;
Observações: recomendado somente quando travado salva servo original ou instalado braços fixos do MT2;

* Troca da transmissão das rodas completa para HPI MT2 copos 86227 + dogbones 86230 + bandejas 85074 e lincagem.
Melhorias: Menor desgaste, maior robustez, melhor engenharia no geral;
Adaptações: A troca tem que ser completa, sem uma delas o kit não encaixará;
Observações: Somente para offroads Truck, Truggy e Buggy;

* Copo dos diferencias HPI RS4 A558 ou upgrade 72213:
Melhorias: Durabilidade maior que os originais;
Adaptações: Nenhuma;
Observações: Compatível com todos que usarem dogbones e eixos universais originais;

* Troca do salva servo original por Braço fixo de alumínio HPI MT2 da GPM com rolamentos:
Melhorias: Resolve problema de roubo e movimento do salva servo original, rodas ficam muito mais livres e sem folgas;
Adaptações: Como ficará sem salta servo é recomendado um salva servo universal direto no servo;

* Suporte das rodas dianteiras MPI MT2 alumínio;
Melhorias: A peça original é a primeira a espanar, com ela sendo de alumínio a durabilidade é muito maior;
Adaptações: Necessário par de rolamentos 11x5, já que o original é 10x5;
Observações: Existe este suporte original em alumínio sem a necessidade de trocar rolamentos, avaliar o melhor negócio;


Em breve:
Torres amortecedores em fibra de carbono
Deck em fibra de carbono
Chassis em fibra de carbono

Segue abaixo um vídeo do meu Buggy devidamente preparado para pista offroad. Eu estava tirando o dedo na rampa principal porque ainda não sei saltar corretamente:

pessoal estou usando pinhao 19t coroa 64 t ambos de aço pitch 48
motor brushless 9t 4300kv
porem anda esquentando muito ta passando do limite
sinto que logo vai queimar o motor
procurei muito pinha 17t mais so tem de latao
li em algum lugar que quanto menos Kv= mais torque= motor esquenta menos.
é verdade isso?
nao me interesso muito por velocidade final,
ando mais no offroad, terra e barrancos, se eu colocar um motor de 3000kv ou menos Kv
sera que vai melhorar o torque e diminuir a temperatura do motor? e qual motor voces me indicam?
obg.
falei bastante ^^

FrankRB, dificilmente você vai conseguir montar o Himoto com só 800 reais,
porque não adianta colocar o motor brushless se não tiver bateria lipo, primeiro
vc tem que comprar as lipos, e pode ir andando no brushed mesmo, mas uma lipo custa 100 reais,
um carregador com fonte custa 150 reais...